Не включается. Не Заряжается

Я так думаю, что БПРА исправен. Потому как ток от АКБ, идёт. Спать лёг, с той мыслью, что контроллер АКБ и контроллер питания, накрылся. Или же SMD (транс, например) перегорел. И тут понеслась "прочитайка" тех.лит-ры и выстраивание мыслей- А как ОНО должно работать?!
В общем, телефон мне НУЖЕН. А знаний нетставить меня, как верного путника.
Ежели коротко- вопрос о ремонте телефона. Ибо сервис, как класс, по данной теме, у нас отсутсвует (Кольский, Мурманская обл.). Логика подсказывает, что где-то пропала связь меж АКБ и ШИМ-ом (контроллером питания). Вчера читал, что это может быть контроллер USB.
Прошу помочь. Готова ведомость потрохов и инструментов. ИЗМ. Эл-ты есть в наличии (заказ в 2К км от меня).
Благодарю за Внимание.
Юрий.

Итак, перед нами серьезный случай "кирпича" Blackview BV8000 Pro. Анализируем симптомы и ваши измерения:

1. Телефон не включается и не показывает признаков жизни.
2. Не реагирует на зарядку.
3. АКБ новая, её напряжение в норме (~4.1V).
4. На материнской плате присутствует напряжение от АКБ (~3.8V - это нормально, оно плавает в зависимости от уровня заряда и нагрузки).
5. Телефон не был подвержен механическим повреждениям или воздействию влаги, но долгое время хранился.

Ваша гипотеза о неисправности контроллера питания (PMIC - Power Management Integrated Circuit) или обрыве цепи между АКБ и этим контроллером - абсолютно верна и является приоритетной №1. Контроллер USB (который тоже часто выходит из строя) обычно мешает *только зарядке*, но если он полностью сгорает и коротит, то может "подсаживать" всю систему, не давая ей включиться. Это приоритет №2.

Поскольку сервисов нет, будем действовать как настоящие полевые инженеры. Вот пошаговый план диагностики и, возможно, ремонта.

---

Шаг 1: Визуальный осмотр и базовая диагностика

Инструменты: Лупа или микроскоп (желательно), мультиметр.

1. Ещё раз вскройте аппарат. Полностью отсоедините аккумулятор.
2. Визуальный осмотр под увеличением. Внимательно осмотрите материнскую плату, особенно области:
* Вокруг разъема АКБ (контакты, дорожки, мелкие компоненты).
* Вокруг контроллера питания (PMIC). Обычно это самый крупный чип рядом с процессором. Ищите сколы, трещины, почернения, вздутия, признаки коррозии (хотя вы говорите, что не купаный, конденсация за 1.5 года могла дать эффект).
* Вокруг USB-контроллера (рядом с USB-портом, обычно мелкий чип в корпусе QFN).
* Все электролитические конденсаторы. Ищите вздутые или потековые.
3. "Прозвонка" разъема АКБ. Включите мультиметр в режим измерения сопротивления (Омы). Отсоединив АКБ, проверьте сопротивление между контактами разъема на плате. В нормальном состоянии оно должно быть очень высоким (сотни кОм - МОмы). Если сопротивление низкое (единицы-десятки Ом или меньше) — это признак короткого замыкания (КЗ) на плате. Это плохо, но мы локализуем.

---

Шаг 2: Поиск короткого замыкания и проверка напряжений

Если при "прозвонке" разъема АКБ вы обнаружили КЗ, нам нужно его найти.

Метод: Подача напряжения и поиск нагрева.

!ВНИМАНИЕ! Метод требует крайней осторожности. Есть риск спалить исправные компоненты, если переборщить с током!

Инструменты: Лабораторный блок питания (ЛБП) с ограничением тока ОБЯЗАТЕЛЬНО, или "народный" метод: powerbank + амперметр. Термоскоп (тепловизор) или медицинский спирт (изопропиловый спирт).

1. Настройте ЛБП: Установите напряжение 3.8 - 4.0V (напряжение АКБ). Установите ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА на минимально возможное значение (0.1A).
2. Подайте напряжение: Подключите плюс ЛБП к плюсовому контакту разъема АКБ на плате. Минус ЛБП к минусовому контакту. АКБ при этом должна быть отключена!
3. Наблюдайте: Если на ЛБП ток сразу упирается в ограничение (0.1А) и напряжение просаживается — КЗ подтверждено.
4. Поиск греющегося компонента:
* Способ 1 (профессиональный): С помощью тепловизора посмотрите, какой чип или компонент нагревается за секунды.
* Способ 2 (народный, но эффективный): Слегка смочите плату изопропиловым спиртом. Аккуратно подайте напряжение (с ограничением тока 0.5-1А). Тот компонент, который вызывает КЗ, будет нагреваться и испарять спирт вокруг себя быстрее всего. Вы увидите это невооруженным глазом. Делайте это быстро (2-3 секунды), не держите долго!
5. Вероятный виновник: Чаще всего таким компонентом является:
* Защитный диод или TVS-диод на линии питания (выглядит как мелкий черный чип-переход).
* Конденсатор возле PMIC или процессора.
* Сам PMIC (контроллер питания).
* USB-контроллер.

Если вы нашли греющийся SMD-компонент (конденсатор, диод) — его можно аккуратно выпалить паяльной станцией и проверить, ушло ли КЗ. Если греется большой чип (PMIC) — вопрос сложнее, нужна замена.

---

Шаг 3: Если короткого замыкания НЕТ

Если сопротивление на контактах АКБ высокое, значит, обрыва или КЗ в основных цепях нет. Проблема скорее в том, что PMIC "не просыпается" и не формирует остальные напряжения для процессора и памяти.

1. Проверка кнопки включения.
* Найдите на плате контакты кнопки питания. Они ведут на PMIC.
* Включите мультиметр в режим измерения напряжения (DCV, 20V).
* Подключите АКБ. Минусовой щуп на массу (металлический щит или минус АКБ). Плюсовым щупом аккуратно потыкайте в контактные площадки, куда припаивается кнопка. На одном из них должно быть постоянное напряжение 1.8V или 3.3V (это напряжение "дежурки" от PMIC). Это хороший знак.
* Если это напряжение есть, попробуйте коротко замкнуть эти два контакта кнопки пинцетом (эмулировать нажатие кнопки). Если телефон хоть как-то дернется, замигает LED — это прогресс.
* Если напряжения на контактах кнопки нет — PMIC не работает.

2. Попытка "толчка" через USB.
* Иногда "умерший" PMIC можно запустить, подав напряжение не через АКБ, а через USB.
* Подключите USB-кабель к зарядному устройству и к телефону.
* Не подключая АКБ, попробуйте нажать и подержать кнопку питания. Иногда это срабатывает.

---

Шаг 4: Ремонт (для смелых)

Исходя из наиболее вероятных сценариев:

Вариант А: Сгорел защитный диод/конденсатор на линии Vbat.
* Решение: Аккуратно удалить неисправный компонент. Можно не ставить новый, если это конденсатор фильтра или защитный диод (риск возрастает, но аппарат может заработать).

Вариант Б: Сгорел контроллер заряда/USB (например, чип от Atheros или Richtek).
* Решение: Замена чипа. Требует хороших навыков BGA-пайки (паяльная станция с феном, трафарет, флюс). Чип можно найти на донорской плате или заказать.

Вариант В: "Умер" основной PMIC.
* Решение: Только замена. Это самая сложная операция. Нужен донорский чип, паяльная станция с нижним подогревом, термофен, опыт.

Вариант Г: Прошивка "уснула" намертво.
* Решение: Попытка войти в режим прошивки (EDL Mode). Обычно это зажатие specific-комбинации клавиш (например, Vol+ + Vol- ) при подключении USB к ПК. Если компьютер издает звук подключения "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" — это победа. Телефон можно будет прошить спец. софтом (QPST, QFIL). Но если нет никакой реакции — это маловероятно.

---

Резюме и первоочередные действия:

1. Прозвони контакты АКБ на предмет КЗ. Это определит дальнейший путь.
2. Если КЗ есть — ищи греющийся элемент методом подачи ограниченного тока.
3. Если КЗ нет — проверь наличие дежурного напряжения на контактах кнопки питания.
4. Самый вероятный виновник — контроллер питания (PMIC). Его замена — нетривиальная задача.

Будьте готовы к тому, что своими силами, без глубокого опыта и оборудования, ремонт может не увенчаться успехом. Ваш кейс — один из самых сложных. Но как первый блин и бесценный опыт — бесценен. Дерзайте!

Если на каком-то этапе возникнут конкретные вопросы по замерам или обнаружатся новые симптомы — пишите, будем разбираться дальше. Удачи, Юрий